Cómo Cultivar Plántulas De Cannabis En Coco

El cultivo en fibra de coco es, sin duda, uno de los métodos más eficientes para obtener plantas sanas, rápidas y productivas. Sin embargo, la etapa de plántula sigue siendo la parte más delicada del ciclo: demasiado riego, malo; poca humedad, malo; luz incorrecta, peor; coco mal tamponado, desastre garantizado.

Muchos cultivadores fallan en esta fase por un motivo muy simple:
intentan tratar las plántulas como si fueran plantas adultas.

En esta guía te explico Cómo Cultivar Plántulas De Cannabis En Coco, desde que sale del Jiffy hasta que alcanza sus 3 nudos verdaderos —el final de la etapa de plántula—, siguiendo el método profesional y adaptado al cannabis que utilizo en mis propios cultivos técnicos.

Guía técnica completa para un inicio perfecto

Si controlas los cuatro pilares de la plántula:

• coco bien preparado
  
• clima estable
  
• riego técnico y constante
  
• luz suave pero suficiente
  

…tendrás plantas compactas, sanas, sin estrés, y listas para un trasplante limpio.

Entender la plántula: qué necesita y qué no

El error más común es pensar que la plántula necesita fuerza. No. Necesita estabilidad.

Durante los primeros 10–14 días, el objetivo es:

Suavidad + Precisión + Constancia

La plántula aún no controla bien:

• la absorción,
  
• la transpiración,
  
• la presión radicular,
  
• la tolerancia a sales,
  
• ni la respiración celular.
  

Por eso, el coco es muy productivo… pero también muy exigente en esta etapa.

¿Por qué el coco exige un manejo especial en plántulas?

Lo explico en una frase:

El coco “roba” calcio y magnesio antes que la planta.

Es decir, si no preparas bien el sustrato, la plántula desarrollará:

• torsiones en hojas,
  
• puntitos marrones,
  
• bordes ondulados,
  
• crecimiento lento.
  

Esto no es genética, no es luz, no es pH: es coco sin tamponar o mal lavado.

El coco tiene sitios de intercambio catiónico donde se queda con Ca y Mg. Si no los llenas antes, la planta lo intentará compensar… pero no tendrá fuerza real para hacerlo, porque todavía no es capaz de tolerar EC alta.

Conclusión: coco mal preparado = plántula con problemas garantizados.

Preparación del coco (el paso decisivo que casi nadie hace bien)

Aquí no voy a suavizar nada: si fallas este punto, da igual lo que hagas después.

El coco para plántulas debe cumplir 3 condiciones:

1.Estar tamponado (con CalMag fuerte)

Esto llena los sitios catiónicos del coco y evita que absorba el calcio/magnesio destinado a la planta.

2. Lavado posterior

El problema del tampón es que deja una EC muy alta.
Las plántulas NO toleran EC residuales altas → se queman.

Por eso, después de tamponar:

✔ Debes bajar la EC del coco hasta < 0.1–0.2
Con un lavado con agua pH 6.2–6.5.

3. Mezcla correcta

Proporción ideal:

• 70% coco
  
• 30% perlita
  

Esta mezcla aporta lo que la plántula necesita:

• aireación constante,
  
• humedad estable,
  
• drenaje rápido,
  
• estimulación radicular.
  

Procedimiento exacto de preparación del coco

Paso 1 — Tamponado fuerte

Usa agua + CalMag hasta una EC final de 1000–1200 μS (1.0–1.2 EC).
Deja el coco hidratado mínimo 8 horas.

Paso 2 — Lavado

Lava con agua pH 6.3 hasta que el drenaje marque:

< 0.1–0.2 EC

Si no bajas de ahí, sigue lavando.

Paso 3 — Airear y escurrir

Extiende el coco y deja que respire 1 hora.
Debe quedar húmedo, no encharcado.

Paso 4 — Guardado correcto

Puedes almacenarlo en macetas o bolsas de tela ligeramente húmedo con agua de CalMag a 0.3 EC.

Esto mantiene los cationes estables.

Contenedores para plántulas: tamaño exacto y por qué

Muchos fallan aquí:

❌ Ponen plántulas en macetas grandes “para no trasplantar más”.
Error garantizado.

La plántula debe comenzar siempre en:

Jiffy o Rapid Rooter → Maceta pequeña → Maceta intermedia → Final

¿Por qué?

• El coco debe renovarse cada día con fertirriego.
  
• Si el contenedor es demasiado grande, la humedad interna se descontrola.
  
• La plántula no puede gestionar tanta agua.
  
• El sustrato frío y excesivamente húmedo ralentiza el crecimiento.
  

Tamaños recomendados

Etapa	Contenedor	Duración
Germinación	Jiffy / Rapid Rooter	3–6 días
Plántula	0.25–0.5 L	Hasta 3 nudos
Vegetativo inicial	1–3 L	10–20 días
Final	5–12 L	Según objetivo

Parte II — Clima, humedad, temperatura, luz y control ambiental en las plántulas

Clima ideal para plántulas: el entorno lo es TODO

El segundo gran pilar del éxito en coco (después del sustrato) es el clima. Una plántula NO puede regular su transpiración. Depende del ambiente.

Si falla el clima → falla la plántula. Tan simple como eso.

Los valores exactos son:

• Humedad relativa (HR): 65–80%
  
• Temperatura: 22–26 ºC
  
• Diferencial día/noche: < 4 ºC
  
• VPD aproximado: 0.4–0.8
  

Estos rangos no son “orientativos”: Son los que el cannabis necesita para que la plántula mantenga un balance perfecto entre:

• absorción radicular,
  
• intercambio gaseoso,
  
• fotosíntesis,
  
• respiración celular.
  

Humedad relativa (HR): el factor más ignorado

Una plántula tiene un sistema radicular débil. No puede absorber agua de forma eficiente. Por eso, necesitas:

HR alta → menos estrés → crecimiento rápido.

Valores reales recomendados

Etapa	HR Ideal	Comentario
Germinación	80–95%	Dentro del domo
Plántula (días 3–10)	70–80%	Ensanchan hojas
Plántula (días 10–15)	65–75%	Empiezan 2º–3º nudo

Una HR baja (40–50%) en esta etapa provoca:

• estiramiento exagerado,
  
• hojas secas o curvadas,
  
• retraso general del crecimiento,
  
• consumo extra de energía.
  

Cómo conseguir HR alta

• Domo de humedad (lo más práctico y barato).
  
• Un humidificador pequeño en la zona.
  
• Evitar ventiladores apuntando directamente a la plántula.
  

Domo: ¿sí o no?

La respuesta correcta es:

Sí, pero con ventilación diaria.

• 10–15 minutos al día para renovar el aire.
  
• Mantén un higrómetro dentro del domo.
  
• Abre un par de ranuras a partir del 7º día para ir destetando.
  

Temperatura para plántulas: el motor interno

Más frío = metabolismo lento.
Más calor = estrés + respiración acelerada.

Por eso el rango perfecto es:

22–26 ºC constantes

Importante:

• Las plántulas odian los cambios bruscos de temperatura.
  
• Si la noche baja a 18–20 ºC, el crecimiento se frena.
  
• Si la luz calienta demasiado, se deshidratan.
  

Soluciones reales:

• Estera térmica debajo del domo si el cuarto es frío.
  
• Sacar calor de la lámpara (ventilación superior).
  
• NO usar calefactores directos (secado excesivo).
  

Luz para plántulas: intensidad exacta, sin quemar

Este punto es crítico. Una plántula NO puede procesar mucha luz, pero tampoco puede quedarse corta.

Valores técnicos recomendados

• PPFD: 100–300 µmol
  
• Lux: 8.000–20.000
  
• Consumo recomendado: 15–25 W por plántula (LED o CFL)
  

¿Qué pasa si das poca luz?

• Tallos largos y débiles.
  
• Plántulas “espigadas”.
  
• Formación tardía de hojas verdaderas.
  

¿Qué pasa si das demasiada luz?

• Fotoinhibición.
  
• Clorosis en puntas.
  
• Retraso en la fotosíntesis.
  
• Crecimiento frenado.
  

Distancia recomendada

• CFL: 10–15 cm
  
• LED propagación: 20–35 cm
  
• LED de cultivo potente: NUNCA en plántulas (mínimo 60–80 cm si no hay alternativa)
  

¿Cuándo encender las luces?

Regla de oro:

Luz solo cuando la cabeza sale del Jiffy.

Antes, oscuridad.
La raíz joven es fotosensible.

Programa recomendado:

• Desde que asoma → 24/0 hasta que abran los cotiledones
  
• Después → 18/6
  

¿Por qué 18/6?
Porque:

• Ayuda a mantener la temperatura estable
  
• Evita estrés por calor
  
• Facilita climatizar durante el día
  
• Promueve descanso real
  

Señales de luz incorrecta (guía rápida)

Falta de luz:

• Tallo largo y fino
  
• Hojas pequeñas
  
• Búsqueda de luz (inclinación)
  

Exceso de luz:

• Hojas “tiesas” hacia arriba
  
• Amarilleo en bordes
  
• Crecimiento frenado
  
• Temperatura de hoja alta
  

Resumen del entorno perfecto en Cómo Cultivar Plántulas De Cannabis En Coco

Factor	Valor	Nota
HR	70–80%	Domo recomendado
Temp	22–26 ºC	Sin variaciones bruscas
Luz	100–300 PPFD	Suave y cercana
Aire	Sin corrientes	Movimientos mínimos
Drenaje	Alto	El coco siempre debe respirar

Parte III — Fertilización, EC, pH, riego y manejo técnico completo de las plántulas en coco.

Nutrición en coco: por qué las plántulas necesitan un enfoque distinto

El coco no es tierra, ni turba, ni un sustrato orgánico tradicional.
Es inerte. Eso significa:

• No tiene nutrientes propios.
  
• No aporta nitrógeno natural.
  
• No guarda fósforo disponible.
  
• No regula calcio ni magnesio por sí mismo.
  
• No aporta carbohidratos.
  
• No contiene microorganismos que amortigüen errores.
  

Conclusión:En coco, TODO lo que la plántula recibe depende de tu agua.

Pero hay un problema: Las plántulas no toleran EC alta, y el coco demanda calcio y magnesio.

Por eso la nutrición en esta fase es un equilibrio muy delicado:

• Mucho CalMag → EC alta → quemaduras
  
• Poco CalMag → coco lo absorbe → carencias
  
• Mucho fertilizante → bloqueo osmótico
  
• Poca fertilización → crecimiento lento
  

Por eso existe un método concreto para hacerlo bien desde el primer día.

Cuándo empezar a fertilizar (el momento exacto)

Hay dos condiciones obligatorias:

✔ Condición 1 — Los cotiledones deben llevar 24 horas abiertos

Antes de eso, la plántula:

• aún funciona con sus reservas internas,
  
• aún no está lista para absorber sales.
  

✔ Condición 2 — Debe estar en su primer contenedor con coco

Si todavía está en el Jiffy, NO se fertiliza. Se fertiliza el coco, no en el Jiffy.

Si los cotiledones ya estaban abiertos ANTES del trasplante:
El coco de la maceta debe estar prehumedecido con una solución nutritiva suave (EC 400–450).

EC ideal para plántulas: la curva exacta

El error más común es empezar demasiado fuerte. Las plántulas no admiten EC 1000 desde el principio, por eso se usa una progresión.

✔ Curva de EC recomendada (días 1–12)

Día desde cotiledones abiertos	EC objetivo
Día 1	400
Día 2	400
Día 3	450–500
Día 4	500–550
Día 5	550–600
Día 6	600–700
Día 7	700–750
Día 8	750–850
Día 9	850–900
Día 10	900–1000
Día 11	1000
Día 12	1000 (fuerza completa para plántulas)

Esta curva se basa en un principio fisiológico real:

La tolerancia a sales aumenta conforme lo hace la superficie foliar.

pH ideal para plántulas en coco

La plántula necesita un rango más estrecho que una planta adulta.

Valor exacto:

pH 6.2–6.4

¿Por qué es más alto que el típico 5.7–6.1 del coco?

• Aumenta la solubilidad del calcio.
  
• Reduce el estrés del sistema radicular joven.
  
• Previene torsiones y manchas.
  
• Permite corregir pequeños errores sin saturar el sustrato.
  

Nota importante:

Cuando diluyes la solución, el pH sube ligeramente, por eso ajustamos la mezcla base en el depósito a pH 6.0–6.1 para que, una vez diluida al EC objetivo, quede en
6.2–6.4

Cómo mezclar los nutrientes para plántulas

El orden SIEMPRE importa. Mezclar mal los nutrientes puede provocar precipitados, bloqueo de iones o cambios bruscos de pH.

Orden correcto:

1. Agua base
   
2. CalMag
   
3. Micro
   
4. Grow
   
5. Bloom
   
6. Aditivos (solo los permitidos en plántulas)
   
7. Ajuste de pH
   

Por qué este orden:

• Primero CalMag para saturar el coco y establecer la carga base.
  
• Micro segundo para prevenir reacciones con el calcio.
  
• Grow y Bloom al final para hacer mezcla homogénea.
  

Receta base: mezcla completa para plántulas

Uso el método inspirado en la línea Flora Series, pero adaptado a cannabis.

Mezcla madre (EC 1000)

Por galón (3,78 L):

• CalMag: 5.0 ml
  
• Micro: 1.25 ml
  
• Grow: 0.6 ml
  
• Bloom: 0.6 ml
  
• Aditivo tipo humus/fulvato (opcional): 2.5 ml
  

pH del depósito: 6.0–6.1

Esta mezcla NO se usa directamente. Es la mezcla “madre” desde la cual se diluye.

Cómo diluir hasta el EC objetivo

Proceso real:

1. Sirve un poco de la mezcla madre en un vaso.
   
2. Añade agua pura poco a poco.
   
3. Mide EC hasta llegar al valor diario.
   
4. Ajusta pH solo si es estrictamente necesario.
   

⚠️ Ajustar el pH en volúmenes pequeños es impreciso.
Si queda fuera de rango → tira esa muestra y vuelve a diluir desde el depósito.

Riego para plántulas en coco: frecuencia y técnica

La plántula debe recibir fertirriego desde el primer día que entra en su maceta.

Regla de oro: 1–2 riegos diarios. 

Cantidades:

• Muy pequeñas (30–60 ml según tamaño de maceta).
  
• Siempre con jeringa o regadera fina.
  
• Evitar empapar el Jiffy directamente.
  

Por qué dos riegos:

• El coco debe renovarse cada día.
  
• Evita acumulación de sales.
  
• Mantiene oxigenación.
  
• Aumenta la velocidad de crecimiento.
  

Primeros días:

• Día 1–3 → 1 riego diario
  
• Día 4–14 → 2 riegos diarios
  

Dónde aplicar el agua

Nunca riegues sobre el Jiffy, solo alrededor.

Motivo:

• El Jiffy retiene más agua que el coco.
  
• El exceso de agua provoca “tallo débil” o damping off.
  
• El coco alrededor estimula el crecimiento radial de raíces.
  

Señales de riego incorrecto

Exceso:

• Tallo grueso y hueco
  
• Crecimiento lento
  
• Hojas caídas pero turbias
  
• Sustrato frío
  

Falta:

• Secado rápido del tallo
  
• Hojas blandas
  
• Tallo fino
  
• Estiramiento
  

Cronograma completo de fertirriego

Aquí tienes una tabla realista basada en como lo hacemos en Cultivoavanzado:

Días 1–12 desde apertura de cotiledones

Día	Riegos	EC	pH	Notas
1	1	400	6.3	Introducción en coco
2	1	400	6.3	HR alta
3	1	450	6.3	Empieza 1ª hoja verdadera
4	2	500–550	6.3	Domo parcialmente abierto
5	2	550–600	6.3	Luz 150–200 PPFD
6	2	600–700	6.3	Inicio ramificación
7	2	700–750	6.3	HR 65–75%
8	2	750–850	6.3	Tallo engorda
9	2	850–900	6.3	2º nudo completo
10	2	900–1000	6.3	Raíces visibles en fondo
11	2	1000	6.3	Preparar trasplante
12	2	1000	6.3	3 nudos → fin plántula

Señales de que todo va bien

• Tallo grueso, corto y firme
  
• Hojas amplias y horizontales
  
• Verde uniforme
  
• No hay manchas
  
• Crecimiento constante
  

Señales de que algo va mal

• Tallo largo y fino → falta de luz
  
• Manchas marrones → carencia de Ca
  
• Hoja torcida/asimétrica → pH o Ca
  
• Sustrato frío → exceso de agua
  
• Borde quemado → EC alta
  
• Detención del crecimiento → HR baja o luz fuerte
  

Deficiencias de calcio y magnesio: diagnóstico y corrección avanzada.

Es el problema típico de las plántulas en coco.

Síntomas tempranos:

• Hojas ligeramente torcidas
  
• Bordes ondulados
  
• Manchas en fase inicial (ligeros puntos)
  

Síntomas avanzados:

• Manchas marrones
  
• Necrosis
  
• Detención del crecimiento
  

Correcciones reales

Paso 1 — Tratamiento foliar de CalMag de Terra Aquatica

• 5 ml/L
  
• Foliar 1–2 veces al día
  
• pH del foliar: > 6.2
  
• Neblina fina, nunca empapar
  

Paso 2 — Sustituir un fertirriego por “Agua CalMag”

• Con EC igual al fertirriego habitual
  
• Solo si los síntomas siguen
  
• No más de 1 cada 2 riegos
  

Paso 3 — Revisar el coco

Si los problemas no paran, el coco no estaba tamponado correctamente.

Por qué corregir deficiencias es más difícil en plántulas

• No toleran EC altas
  
• No puedes subir CalMag sin pasar la EC
  
• La raíz joven absorbe menos
  
• El coco compite por los iones
  

Por eso la clave es prevenir, no corregir.

Parte IV — Errores, diagnósticos, trasplantes y conclusión final.

Errores más comunes en plántulas de cannabis en coco

Aunque el coco es uno de los sustratos más eficientes para cultivo, es también uno de los más exigentes durante la etapa de plántula. La mayoría de los problemas se debe a tres fallos concretos:

1. Coco mal preparado
   
2. Riego incorrecto
   
3. Luz mal ajustada
   

Y luego vienen los “accesorios”: temperatura inestable, HR baja, pH incorrecto… pero casi siempre hay un núcleo común.

Vamos uno por uno con claridad.

1. Coco mal tamponado o sin lavar

Es el error N.º1.
El coco exige:

• Tamponado con CalMag alto
  
• Lavado posterior hasta EC < 0.2
  

Si fallas uno de estos dos pasos, la plántula reaccionará con:

• torsión foliar,
  
• manchas de Ca,
  
• crecimiento detenido,
  
• segundo nudo lento,
  
• hojas pequeñas y rígidas.
  

La planta no puede “superarlo” sola. Necesitarás foliar + agua CalMag + tiempo.

2. Usar macetas demasiado grandes

Error muy común:
“Así no trasplanto más veces”.

Esto mata el ritmo de la plántula.

Consecuencias:

• Agua retenida en exceso
  
• Coco frío
  
• Dificultad para oxigenar
  
• Raíces lentas
  
• Plántulas que no crecen
  

La plántula necesita volumen pequeño y controlado. Cuanto más pequeño el contenedor, más estable la humedad y más preciso el fertirriego.

3. Luz excesiva (el error más ignorado)

La mayoría cree que las plántulas “necesitan luz fuerte para ser compactas” error.

Una plántula puede quemarse o frenar el crecimiento con solo 200–300 µmol si no está equilibrado el clima.

Señales típicas:

• hojas rígidas apuntando hacia arriba,
  
• borde amarillo muy fino,
  
• detención del crecimiento,
  
• los cotiledones parecen secos.
  

El exceso de luz combinado con HR baja es devastador.

4. HR baja

Si la humedad está en 40–50%, la plántula entra en estrés osmótico.

Síntomas:

• estiramiento
  
• hojas secas
  
• crecimiento lento
  
• raíces poco activas
  

La HR alta NO es un lujo: Es un requisito fisiológico.

5. pH incorrecto

pH bajo → bloquea el calcio.
pH alto → bloquea micronutrientes.

En plántulas:

pH óptimo = 6.2–6.4

Así de simple. Fuera de ese rango, algo va a fallar.

6. Riego excesivo

Muy típico en principiantes:

• encharcan el coco,
  
• el Jiffy queda empapado,
  
• el sustrato se enfría,
  
• aparece la detención del crecimiento.
  

La plántula necesita humedad constante, NO inundación.

7. Falta de riego (muy común en novatos de coco)

En coco:

“Regar poco” no existe.
“Regar tarde” es peor.

Si el coco se seca demasiado:

• las raíces se frenan,
  
• el equilibrio osmótico se rompe,
  
• la EC interna sube,
  
• las hojas pierden turgencia.
  

La plántula debe regarse 1–2 veces al día desde el primer día en maceta.

Cómo diagnosticar problemas en 20 segundos

Aquí tienes la tabla de diagnóstico exprés de Cultivoavanzado:

Síntoma	Causa	Solución
Hojas torcidas	Falta Ca o pH incorrecto	Foliar CaMg + revisar pH
Bordes ondulados	Coco absorbiendo Ca	CalMag + revisar tampón
Manchas marrones	Deficiencia Ca avanzada	Foliar + agua CalMag
Tallo largo	Falta luz	Aumenta PPFD
Hojas muy duras	Exceso de luz	Aleja foco
Crecimiento lento	HR baja	Aumenta humedad
Hojas caídas	Riego excesivo	Reduce volumen, mantiene frecuencia
Hojas blandas	Falta riego	Mantén 1–2 riegos diarios

Cuándo trasplantar exactamente

Este punto es crítico para que la planta no se frene ni un solo día.

La plántula debe trasplantarse cuando se cumplan tres condiciones:

✔ Condición 1 — Raíces visibles en el fondo del contenedor

Si usas bolsa de tela o maceta de plástico perforada, lo verás rápido: racimos blancos buscando salida.

✔ Condición 2 — Haya desarrollado 3 nudos reales

No cotiledones. No el primer par de hojas dentadas.

Tres nudos completos.

A partir de ahí, deja de ser plántula y pasa a fase vegetativa joven.

✔ Condición 3 — EC estable alrededor de 900–1000

Si la plántula ya tolera EC 1000 sin síntomas, está lista para su siguiente hogar.

Cómo trasplantar sin estrés

1. Prepara la maceta con coco húmedo

• EC 400–600
  
• pH 6.3
  
• Coco aireado y fresco
  
• Nunca empapado
  
• Temperatura del sustrato: 22–24 ºC
  

2. Haz un hueco exacto del tamaño de la maceta de plántula

Nada de compactar el coco, solo un hueco justo.

3. Saca la plántula sin tocar raíces

Sujeta por la base del tallo, NO por las hojas.

4. Introduce y presiona ligeramente alrededor

Solo para fijar. El coco debe quedar esponjoso.

5. Riega inmediatamente

Con EC 500–700 y pH 6.3. Esto asienta el coco alrededor de las raíces.

¿Cómo debe verse una plántula perfecta antes del trasplante?

• Altura entre 3 y 7 cm
  
• Tallo grueso
  
• Hojas amplias y horizontales
  
• Verde sano (ni oscuro ni pálido)
  
• Sin manchas
  
• Raíces saliendo
  
• Crecimiento constante sin pausas
  
• Cotiledones aún presentes, pero limpios
  

Una plántula perfecta siempre parece modesta en tamaño pero potente en estructura.

Señales de que la plántula NO está lista para trasplante

• Solo 1–2 nudos
  
• Tallo blando
  
• Hojas muy pequeñas
  
• Falta de raíces visibles
  
• Crecimiento detenido
  
• Problemas de Ca no resueltos
  
• Coco excesivamente húmedo
  

Si trasplantas así → La planta pierde 5–7 días de ritmo.

Problemas frecuentes y cómo corregirlos de inmediato

1. Estiramiento

Causa: luz baja o HR baja.
Solución: aumenta PPFD a 150–200.

2. Crecimiento detenido

Causa: baja temperatura en sustrato, HR baja o coco mal lavado.
Solución: revisar clima + EC residual.

3. Hojas secas o quemadas

Causa: luz alta o EC alta.
Solución: alejar luz + bajar EC 100 puntos.

4. Tallo blando y húmedo

Causa: exceso de riego.
Solución: bajar volumen, no frecuencia.

Errores que NO debes cometer NUNCA en plántulas

• Usar macetas finales desde el inicio
  
• Regar con agua fría
  
• Mantener HR debajo del 60%
  
• Usar LED potentes sin control
  
• Dejar el Jiffy empapado
  
• Subir EC rápido sin progresión
  
• Bajar el pH por debajo de 6.0
  
• Ahogar la plántula con ventilación directa
  

Cada uno de esos errores puede retrasar una planta más que 10 días adicionales de vegetativo.

Tabla resumen

Una referencia rápida que tus lectores agradecerán:

Parámetro	Valor ideal	Observación
Luz	100–300 PPFD	LED suave / CFL
Temperatura	22–26 ºC	Constante
HR	70–80%	Domo recomendado
pH	6.2–6.4	Máxima absorción de Ca
EC inicial	400	Cotiledones abiertos
EC final plántula	1000	Día 10–12
Riegos	1–2/día	Con jeringa
Trasplante	3 nudos	Raíces visibles

Conclusión final

Cultivar plántulas de cannabis en coco es una de las fases más delicadas del cultivo, pero también una de las más satisfactorias cuando se domina el proceso. El coco es un medio rápido, técnico y extremadamente eficiente, siempre que se respete su fisiología y la manera correcta de trabajar con él.

La plántula solo necesita tres cosas:

1. Un coco preparado con precisión
   
2. Un entorno estable
   
3. Una nutrición suave pero constante
   

Controlando esos tres pilares, todo lo demás fluye:

• raíces fuertes,
  
• hojas compactas,
  
• crecimiento firme,
  
• estructura perfecta para una floración explosiva,
  
• plantas que responden a cualquier entrenamiento,
  
• cero estrés.
  

Si se hace bien, la etapa de plántula no solo “funciona”; se convierte en la base de un cultivo de alto rendimiento.

  Descargo de responsabilidad

La información contenida en este artículo tiene fines exclusivamente educativos. Cultivoavanzado.com no promueve actividades contrarias a la legislación vigente. Cada usuario es responsable de conocer y cumplir las leyes sobre cultivo y tenencia de cannabis en su país. La información técnica presentada se basa en experiencia práctica y literatura especializada, y debe ser interpretada como una guía general, no como asesoramiento legal o médico.